Salut bienvenue à tous, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est un kit, de quoi il est composé et comment il fonctionne !
Pour commencer voici une image très explicite, je ne vais pas m'aventurer a expliquer le fonctionnement du moteur 2 temps car c'est assez périlleux a expliqué voici donc un tuto de Kronembourg très bien expliqué :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(th233orie)-fonctionnement-d233taill233-du-moteur-2t-(vu-sur-le-site)/Voilà maintenant que vous connaissez parfaitement votre moteur nous allons attaquer les choses sérieuses. Pour plus d'info lisez la bible du moteur 2 temps.
Partie 2 : Ce qu'est un kit ? :
On appelle kit tout simplement l'ensemble cylindre-piston (culasse), mais ils existent plusieurs catégories de kits :
Les kits fonte : Il existent 2 matières pour les kits, l'aluminium et la fonte, je vais commencer par détaillé la fonte.
La fonte a l'avantage d'être extrêmement résistant peu importe la cylindrée ou la catégorie ces kits restent très solides cependant ils sont moins performant que les cylindres en alu mais ils sont aussi moins cher. Les propriétés thermiques de la fonte ne valent pas celle de l'aluminium malgré cela bon nombre de kits en fonte sont accompagnés d'une culasse en alu permettant un meilleur dégagement de la chaleur, la culasse étant l'endroit qui monte le plus en température, la fonte est aussi plus lourde que l'aluminium mais ce n'est qu'un détail
Les kits fonte permettent une utilisation routière sans vraiment de soucis à part les entretiens habituels.
La température d'utilisation d'un kit fonte se situe entre 70°C et 80°C ce sont des températures assez élevés.
Les kits aluminium : J'en ai déjà dit beaucoup plus haut mais comme vous l'aurez compris, si vous chercher des performances corrects c'est vers les cylindres en alu qu'il faut se tourner, ils sont en revanche beaucoup moins solides que leurs homologues en fonte mais s'avèrent bien plus performant. Avec un cylindre en alu (là encore peu importe la cylindrée ou la catégorie) il faut prendre plus de précautions, par exemple le matin faire chauffer plus longtemps pour éviter les serrages à froid, ne pas être toujours à fond etc... La température optimal d'un cylindre en alu se situe entre 50°C et 60°C.
Cylindrée : Vous remarquerez souvent sur les sites de ventes en lignes qu'il y a différents diamètres, les plus courant sont les diamètres : 40 - 47.6 - 50.
Un diamètre de 40 correspond dans la plus part des cas à une cylindrée de 50 cm3 (certains kits sont donc homologués comme le conti type origine ou autre adaptable).
Les diamètres 47.6 font environ 70 cm3 strictement interdits sur route.
Les diamètres 50 correspondent à une cylindrée de + ou - 80 cm3 selon le vilebrequin, là encore strictement réservés à la compétition.
Dans toutes ces catégories sont présents des cylindres en fonte et en alu.
Partie 3 : Les kits en détails :
Tout d'abord je vais commencer par le plus simple, le piston, vous remarquerez qu'il existe 2 types de piston, les bi-segments et les mono-segment, il s'agit simplement du nombre de segments présents sur le piston (les segments assurent l'étanchéité entre le piston et le cylindre), donc un seul segment apporteras plus de performances qu'un piston bi-segments car moins de frottements, en revanche le segment seul s'usera beaucoup plus vite.
Pour généraliser les pistons bi-segments accompagnent les cylindres en fonte, alors que les piston mono-segment accompagnent les cylindres en alu mais ce n'est pas toujours le cas.
Vous remarquerez aussi qu'il existe différentes matières de piston mais je ne m'avancerai pas plus pour ne pas dire de bêtises.
Maintenant je vais aborder les différents types d'échappements, comme vous avez pu le lire plus haut du moins je l'espère
l'échappement joue un rôle extrêmement important dans le cycle du moteur 2 temps, c'est pourquoi il existe différents types de sorties d'échappements présents sur les cylindres, en effet plus l'échappement est large plus il joue son rôle (logique) tout d'abord l'échappement simple (ovale) : présent sur le cylindre d'origine et tout les autres cylindres bas de gamme cet échappement est d'une conception très simple et peu performante mais c'est une base intéressante pour la préparation on peut facilement l'élargir mais attention à ne pas trop gratter pour éviter l'arrachage du segments et donc le serrage :/
Les échappements à boosters : Là les avis sont assez partagé cette sortie se compose d'une échappement principal et de 2 "boosters" sur les côtés ce sont 2 mini sorties supplémentaires présentes sur le côté de la lumière (terme évoqué plus bas) principales cette sortie agit un peu comme une valve à l'échappement mais ce n'est pas une bonne base pour la préparation et les avis divergent sur son efficacité mais d'après mes faibles connaissances dans ce domaine cela serait plutôt efficace a plein régime. Peu de cylindres en sont équipé mais on peut cité Airsal, Polini (le évolution 2).
L'échappement à barètes : Considérés comme le plus efficace pour beaucoup cet échappement se compose de 2 larges lumières symétriques séparés par une petite barre au milieu appelée barète, cet échappement à la particularité de pouvoir offrir un échappement très large sans risqué l'arrachage du segment, de plus il est particulièrement appréciés des préparateurs, cet échappement est assez courant chez les cylindres en alu quelques soit la catégorie ou la cylindrée.
Cylindrée : Les kits 50 sont souvent moins puissant que les 70 cependant ils sont réputés plus pointu et les 70 plutôt coupleux mais pour les protos ce sont tout le temps des "grosses" cylindrées qui sont utilisés.
Les transferts (ou lumières) : Là je vais évoqué le coeur du cylindre, ce qu'on appelle transferts ce sont les trous présents dans le cylindres (sans compté la sortie d'échappement) en théorie on se dit plus il y en a plus ça marche, et bien non pas toujours, les plus importants sont les latéraux (les côtés) vous observerez presque toujours une grosse lumière vers la sortie d'échappement et une plus petite juste derrière, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est tout simplement pour obtenir un remplissage idéal et un balayage correct, très souvent il y a aussi 1 ou 2 transferts situés en arrière plus bas que les autres et vers le haut, ceux-ci ne participent que très peu au remplissage, en revanche ils sont indispensables pour le balayage, c'est très périlleux de toucher à ça quand on est pas un préparateur digne de ce nom (ou un hyper chanceux :p).
ATTENTION : Plus le kit est puissant plus il faut renforcé les pièces d'usures comme le vilebrequin et ses roulements on ne monte pas un 2fast sur un vilo d'origine privilégier toujours les vilebrequins à masses pleines (de marque) et des roulements C3 SKF.
De plus la taille du carburateur est a adapté en fonction de son kit on ne mets pas un 24 sur du motoforce type origine
Par ailleurs les kits doivent toujours être vérifié avant montage, correction des défauts d'usinage, squich correct, jeu à la coupe du segment sont les mots clés pour avoir puissance et fiabilité.
Kit 50 fonte, vilebrequin origine et roulements origines peuvent convenir selon l'état du vilo (jeu vertical = CHANGEMENT du vilo et des roulements) le jeu latéral doit être vérifié aussi.
Kit 50 alu : vilebrequin de qualité et roulements de qualité, carbu entre 17.5 et 24 maxi, pot racing et variation de marque, bougie froide.
Kit 70 fonte : vilebrequin neuf ou de marque, roulements neufs, carbu entre 17.5 et 21, pot racing et variation de marque.
Kit 70 alu : vilebrequin masse pleine obligatoire, roulements de qualité neuf, carbu entre 19 et 28 voir +
, variation grande plage, bougie froide, pot racing et allumage racing
Bon je pense avoir répondu à pas mal de questions en revanche si vous voyez d'autres choses à ajouter n'hésitez pas à me MP.
Allez bon surf.
PS : Hugo comme mon ordi bug pourrait tu ajouter les liens de photos pour illustrer ? Merci.
